La Cattedrale del Mare: dal libro al tour

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Un viaggio a Barcellona sulle tracce di un romanzo? Il dettaglio del nostro tour ispirato a La Cattedrale del Mare di Ildefonso Falcones!

Barcellona è una di quelle città in cui torno sempre volentieri perché è versatile, al passo coi tempi, vitale, giovane e frizzante. Per un itinerario insolito a Barcellona abbiamo deciso di lasciarci ispirare da un libro che fu un “caso” letterario, romanzo d’esordio di un avvocato che scalò le classifiche spagnole nel 2006: La Cattedrale del Mare di Ildefonso Falcones.

Lo lessi tutto d’un fiato (e sì che sono 634 pagine!) e non c’è stato attimo in cui io non mi sia immaginata nella Ciutat Vella per respirare a pieni polmoni le atmosfere descritte dall’autore catalano!

Tour di Barcellona sulle orme de La cattedrale del Mare

In fase di pianificazione del viaggio, decisi che un tour ideale, rigorosamente a piedi, non poteva che concentrarsi nel quartiere della Ribera (per completezza di informazione Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera), a due passi in linea d’aria da Barceloneta, una delle zone che più mi affascinano della città.

La Basilica di Santa Maria del Mar svetta nell’omonima piazza a ricordo della devozione di quel popolo di marinai, pescatori, artigiani che vivevano nel barrio a inizio ‘300 e che raccolsero fondi e braccia forzute per costruire la propria chiesa.

Il romanzo narra proprio la straordinaria coesione degli abitanti del quartiere durante la realizzazione di questo edificio, solitamente a esclusivo appannaggio dei nobili. La posa delle prima pietra, come ricordano le lapidi del portale, fu il 25 marzo 1329.

Entrando nella chiesa del popolo, non sarà difficile ritrovare le atmosfere tratteggiate da Falcones, col vociare degli umili bastaixos grondanti di sudore dopo aver trasportato a spalla -gratuitamente – l’ennesima pietra dalla cava del Montjuic alla Placa de Santa Maria.

Tra i devoti scaricatori di porto spiccherà, ad un certo punto della storia, anche il protagonista Arnau le cui vicissitudini personali saranno legate alla lunga edificazione e che vedremo soffrire, cadere e rialzarsi durante la sua vita fino a raggiungere il riscatto da servo della gleba a membro della confraternita dei bastaixos diventando uno dei ricchi finanziatori della basilica.

L’esterno austero e massiccio non vi prepara alla bellezza spoglia ma senza tempo, avvolgente e misteriosa dell’interno, segnato da una geometria perfetta, una luce discreta e un’acustica eccezionale (tanto da organizzarvi concerti di musica jazz).

Perdetevi con il naso all’insù in questo capolavoro in stile gotico catalano purissimo (merito dei soli 55 anni impiegati per la costruzione) ed estraniatevi dallo schiamazzo dei bambini che giocano a palla in qualche cortile vicino o dalle risate degli avventori dei localini in cui consumano pinchitos seduti all’aperto anche in pieno inverno.

La Ribera è il quartiere degli opposti: tra le vie labirintiche potrete trovare gallerie d’arte con giovani talenti, botteghe artigiane, l’ottocentesco Mercato del Born in ferro e vetro e l’El Born CC.

E ancora edifici tipici del Modernismo, come il Palau de la Musica Catalana e al contempo veri gioielli gotici in Carrer de Montcada (il Palau Aguilar, sede del Museu Picasso, il Palau Dalmases dove assistere a uno spettacolo di flamenco o il Palau del Marquès de Lió dove fino a qualche mese fa era allestito il Museu Téxtil i d’Indumentéria -ora in Avinguda Diagonal 686- e attualmente sede di mostre temporanee).

Quello che amo in maniera incondizionata di questa zona (e che mi ricorda tantissimo Napoli) è il respiro della Barcellona che fu, con le vecchiette che si aggiornano sui reciproci acciacchi, i balconi fioriti e i panni stesi ad asciugare, poesia per gli occhi (e per il cuore).

E allora lasciatevi trasportare dall’istinto e perdetevi nei dettagli del quartiere (come la presenza delle “carasse” sugli edifici, maschere femminili che indicavano la presenza di postriboli – come quella all’angolo di Carrer dels Miralles e il Carrer de la Carassa) fino a scoprire un’altra Ribera, la sera, luogo di ritrovo di giovani e meno giovani in uno dei locali aperti fino a tardi dove si bevono cerveza e cava!

La città catalana però è anche amore per il cibo e quindi vi consigliamo di dare un’occhiata al nostro Cosa mangiare a Barcellona e al diario di viaggio di Barcellona!

INFO PRATICHE
Santa Maria del Mar (Plaça de Santa Maria 1) ha un ingresso a pagamento di 5€ tra le 13 e le 17 (con accesso anche alla cripta) e di 8€ tra le 11 e le 19 per il tour delle terrazze (ovviamente potrete vedere chiesa, cripta e tetti) mentre ha ENTRATA GRATUITA per il resto del tempo in cui ammirerete solo l’interno della chiesa. Apertura lunedì-sabato dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20.30. Domenica e festivi dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 20. Le terrazze aprono da maggio a ottobre (se amate le vertigini, vi consigliamo di leggere Barcellona dall’alto!).

Il Museo Picasso (Palau Aguilar, Carrer de Montcada 15) ha ENTRATA GRATUITA la prima domenica del mese per tutto il giorno e tutte le altre domeniche dopo le 15; i giovedì dalle 19.30 fino alla chiusura, posticipata alle 21.30.